Дом из блоков газосиликата

Опубликовано: 02.09.2018

В последнее время застройщики всё чаще прибегают к тому, что начинают стройку помещения из газосиликатных блоков. Делается это не просто так, этот материал всецело обладает целым набором преимуществ. Материал хорошо подходит строителям, выполняющим работу собственными руками, которые в свою очередь не являются каменщиками. Строительство помещения для жилья из блоков газосиликата это довольно-таки простая работа и при наличии собственного желания под силу многим.

  Большинство людей считают, что из-за маленького веса газобетона, фундамент легко можно изменить и сделать его более лёгким, а также не глубоким и соответственно сэкономить. Как ни странно, но на самом деле это не является таковым. Основным недостатком блоков из газосиликата является - совершенно низкий предел своей прочности на изгибы, то есть даже при очень маленьких и не равномерных движениях фундамента, на его стенах спокойно могут образоваться трещины. Таким образом, фундамент обязательно должен быть основательным и что самое важное - поддерживать постоянную форму Вашего дома.  Самым лучшим материалом может служить монолитная железобетонная плита, она подходит почти ко всем видам грунтов. А более дешевым вариантом является - монолитный ленточный фундамент расположенный на песчаной подушке. А также может подойти и столбчатый фундамент, который обвязан монолитным поясом из железобетона.

   Итак, приступим с Вами к строительству. Блоки из газосиликата представляют собой гигроскопичный материал, таким образом мой совет - 1-ый ряд блоков ставить так, чтобы оставалось маленькое расстояние от земли. При этом есть два варианта:

Когда строится фундамент, строится опалубка и он при этом заливается немного выше уровня земли.  А если Ваш фундамент залит по уровню грунта, необходимо выложить сразу несколько рядов (это и есть цоколь) из обыкновенного (лучше конечно керамического) кирпича. На практике мы покладём 1-ый ряд блоков на высоте около 0,5 метров от уровня земли.  Сначала создаём гидроизоляцию. Собственно на фундамент или на Ваш кирпичный цоколь (некоторые люди его могут называть "ноль") раскатываем 2 или 3 слоя рубероида. При этом первый ряд блоков выкладываем на обыкновенный цементно-песчаный раствор. Также здесь можно отметить, что первый ряд обязательно является самым главным и спешить при этом не стоит. Его необходимо ложить очень ровно, от этого зависит какой ровной получится на деле вся стена и как легко будет делаться последующая кладка.

  И так, первоочередным делом, с помощью уровня кладём наши угловые блоки. Только после того, как блоки чуть-чуть встанут, сразу натягиваем шнурку (сами гвозди, которые служат для натяжения шнурки легко можно забивать напрямую в блоки) а затем выкладываем весь свой ряд до конца. При этом вертикальные швы в 1-ом ряду заполняются универсальным клеем для газобетона. А блоки, при осуществлении кладки, подстукиваем огромным резиновым молотком. Ну а если по верхней плоскости наших выложенных блоков образовались перепады, мы их сглаживаем универсальным рубанком для газобетона. Делать это необходимо обязательно,  иначе другие блоки могут потрескаться в местах перепадов.  Когда заканчиваем выкладывать свой ряд, практически всегда нужно сделать доборный блок. Кстати, как раз для этого и созданы специализированные пилы по газобетону. Почти всегда мы используем ножовку с огромными зубьями, на концах зубьев которых нанесены твердосплавные пластинки. Также есть и электро пилы, но они в свою очередь нужны только людям, которые зарабатывают деньги возведением газобетонных домов. Не нужно пользоваться обыкновенными ножовками по дереву, так как их зубья очень скоро снашиваются.

    Все следующие ряды наших блоков выкладываем на специализированный клей, к этому толщина швов должна быть два-три миллиметра. Клей смешивается в вёдрах, с помощью строительной дрели или перфоратора с одетой насадкой-миксером. Клей наносим на блоки любым мастерком, шпателем с зубцами (одинаковым, как и при облицовке плиткой). Чтобы нанести клей, необходимо до этого удалить смёткой пыль с блоков, ну а мочить сами блоки при этом водой не нужно. При укладке доборного блока, клей наносится не только на те блоки что уже лежат, но и на доборный блок тоже.  Многие пользуются при кладке цементнo-песчаным раствором, считая при этом, что выйдет дешевле. Но на деле это не так и делать этого не стоит. Во-первых, пользуясь раствором приходится создавать швы в толщину примерно 10 мм. Таким образом теряется основное достоинство данных стен - это совсем низкая теплопроводность, те самые швы являются мостиками холода,  при этом чем они тоньше, тем в разы будет теплее в доме. Ну а во-вторых, клей и дороже около двух раз, зато расход его в пять-шесть раз будет меньше, то есть реально на растворе Вы потратите намного больше. Ну и конечно в-третьих, на данный клей ложить просто, быстро, и стены получатся более ровными. Мешка одного клея (около 25 кг) хватает на 20 блоков примерно, размер 600 х 200 х 300 мм (это на 0,7-0,8 м³ кладки).  При кладке новых рядов блоков перевязка швов по вертикали должна быть около 10 см.   Перейдём к армированию стен. На деле, армирование стен не оказывает особого влияния на некую несущую способность кладки. Это просто предохраняет Ваши стены от проявления волосяных трещин, выдерживая изгибающие нагрузки, при неровных движениях фундамента. Таким образом, армирование всецело можно выполнять только в том случае, если Ваши стены затем будут отштукатуриваться хоть с одной стороны. Более углубленно о внутренней и наружной доработки данных блоков можно прочитать в статье "Штукатурка стен помещения из газобетона".

    К примеру, Вы намерены обшить весь дом снаружи сайдингом, при этом изнутри - гипсокартоном, то здесь армирование отпадает само собой, так как достаточно всего лишь соорудить монолитные армопояса в необходимых уровнях перекрытий, а также под стропильной фермой Вашей крыши. Выполняя армирование в верхней грани ряда блоков нужно нарезать штробы, при помощи ручного (электрического) штробореза. Можно закладывать 2 прутика арматуры диаметром - 8 мм, при этом обязательно конкретно перед закладыванием арматуры, чтобы штробы были заполнены клеем. Это обеспечит одновременную работу арматуры с данной кладкой, а также защитит арматуру от коррозии металла.   Почти всегда арматура закладывается на самый первый ряд блоков, а потом через каждые 4 ряда. При этом арматура кладётся на один ряд, чуть ниже проёмов окна и на ряд, который и опираются все перемычки. Армирование необходимо распространять на 0,9-1 метра в каждую из сторон от края проёма.  Кстати, вместо арматуры легко можно пользоваться специализированными арматурными каркасами для тонких швов. Выглядят они парными полосами оцинкованной стали с сечением 8 х 1,5мм сцепленных проволокой "змейкой" с диаметром 1,5 мм.

  Перекрытие оконных, а также дверных проёмов можно организовать несколькими способами:

1. Проёмы с шириной до 1,5 метра легче всего перекрывать 2-мя металлическими уголками (например, 90х90 мм) и класть Ваши блоки именно на них. Опирание углов на стенки минимум 25см. Под эти уголки следует создать в блоках пропилы (легко болгаркой с алмазным диском), дабы не было перепадов в высоте. А сами углы перед началом закладки нужно покрасить. Также в проёмы необходимо на время вставить распорки (например, из бруса 50х100).

 2. С проёмами больше 1,5 метров или ещё менее того (к примеру, если мы хотим сделать перекрытия из плит, и у нас так получается, что необходимая плита кладётся как раз над проёмом и её ширина абсолютно меньше ширины проёма) нужно заливать монолитную перемычку из железобетона высотой около 200 мм. Для неё делается опалубка из обрезных досок, фанеры, также используются специализированные блоки в виде буквы U, имеющиеся в продаже.

Перемычки опираются на простенки около 25 см. Каркас из арматуры для перемычек можно связать из четырёх-шести прутков диаметром равным 12 - 14 мм. После возведения всех стен необходимо убрать опалубку и подпорки, но сделать это необходимо не ранее 20-ти дней после заливки бетона.   Когда начнёте делать монтаж перекрытий и стрoпильной фермы крыши, необходимо создать равномерную нагрузку из монолитного армированного пояса, и толщина которого должна быть не меньше 10-ти см. Опалубка делается из обрезных досок, или простой фанеры, верхняя кромка должна быть горизонтальной. Два прута арматуры закладываем для армирования, с диаметром 12 мм. Необходимо следить за тем, чтобы арматура была строго в толще бетона, и не как не на блоках.

    Отмечаем важнейший момент. Если Вы не хотите утеплять стены после строительства и зальёте пояс бетона во всю толщину стены (к примеру, 375 мм), данный участок в будущем может промерзать, это в свою очередь приведёт к возникновению сырости в области перекрытий и к иным неприятностям, в связи с тем, что у бетона наивысшая теплопроводность. Дабы избежать этого, к наружной стене опалубки до заливки бетона необходимо вложить пенопласт с толщиной около 10 см. А при последующей отделке фасада пенопласт заштукатурится.  До возведения стенок из газосиликатных блоков нужно тщательно всё продумать, помощью каких материалов Вы будете пользоваться и на какую стоимость материалов Вы рассчитываете.

rss